Подключение посудомоечной машины

ПММ устанавливается в уже собранный кухонный гарнитур либо в ремонтируемое помещение. Чтобы все правильно сделать, необходимо знать последовательность действий и подготовить необходимые комплектующие. В нашем материале мы поэтапно расскажем обо всех нюансах этих работ.

Предварительные работы перед монтажом ПММ

Сложность операций определяется тем, ставите ли вы машину в готовый интерьер либо в период комплексного ремонта. В первом случае необходимо учитывать параметры мебели и расположение коммуникаций. Во втором – можно действовать более свободно и совмещать предметы на свой вкус (конечно, в пределах стандартов).

Важно определиться с двумя вопросами:

предусмотреть оптимальное размещение;

подготовить инструменты и материалы.

Выбор места с учетом габаритов

Встраиваемые модели различаются по размерам (параметры указаны в мм):

мини (500;500;550);

узкие (450;550;850);

классические (600;600;850).

ВАЖНО. Нормы допускают отступление от стандартов в пределах 5 см.

Заранее, до приобретения модели, замерьте пространство в кухонной мебели, выбранное для установки. Аппарат удобней всего располагать рядом с мойкой, но соблюдать достаточное расстояние до отопления (и любых источников тепла). Поблизости должны находиться электричество, водопровод и канализационная труба (не далее 2 м).

Если гарнитур еще предстоит собрать, то и в таком случае машинка подбирается в зависимости от размера свободной ниши.

Подготовка инструментов и материалов

Нам потребуется следующий комплект:

пассатижи, отвертки (плоской и крестовой формы);

разводной ключ, гаечные ключи;

ножик (обычный или канцелярский), ножницы;

уровень, рулетка;

электродрель;

изолента;

лента ФУМ;

саморезы.

Подготовим сантехнические устройства:

сливной сифон (с 1 либо 2 штуцерами);

тройник (резьба ¾);

фильтр грубой очистки воды;

запорный кран (им будем перекрывать доступ воды к технике);

резиновые уплотнители.

НА ЗАМЕТКУ. Дополнительно могут потребоваться (в каких случаях, упомянем далее) перфоратор, штроборез, труборез, плашки, трубогиб, водорозетка, клеящая смесь, выравнивающий материал (шпаклевка и т.п.).

Элементы электросети:

розетка с заземляющим контактом, рассчитанная на нагрузку до 16 А и колебания напряжения 220-250 В;

устройство защитного отключения (УЗО);

провод с тремя жилами (сечением от 0.75 ммдо 4 мм2, выдерживающим мощности 2.2 и 5.28 кВт соответственно).

Этапы подводки коммуникаций

Машина подсоединяется к источникам электричества, воды и канализационному отводу. Рассмотрим подробней каждую процедуру.

Этап #1 — электрическая проводка

Обратим внимание на несколько важных моментов.

Основной вопрос — это заземление. Проблема с ним, как и с наличием соответствующих защитных автоматов, обычно возникает в зданиях старого фонда. В многоквартирном доме эта задача решается просто использованием 3-хжильного провода. Частное домовладение потребует изготовления заземленного контура во дворе.

Стандартная автоматика не подходит для наших целей. Обязательно приобретите УЗО (либо дифференцированный автомат), его мощность должна соответствовать показателю машинки, средние параметры: 16 А номинальный ток, третий класс по ограничению тока.

СПРАВКА. Эти меры обеспечат безопасность пользователя от поражения электрическим током. Электротехнические работы в щите может проводить только мастер УК или специализированной фирмы.

Оцените состояния квартирной проводки, способна ли она выдержать добавленную нагрузку. Машина имеет среднюю мощность 2.5 кВт, запас электросети должен превышать эту цифру как минимум в 2 раза. В случае сомнений дополнительный провод надежней проводить от щитка. Если с надежностью вопросов нет, питание берем от распределительной коробки внутри жилища.

Следующий пункт — это розетка с тремя контактами. Она размещается не ниже 20 см от пола, слева либо справа от ПММ. Ни в коем случае не располагайте ее позади корпуса – из-за риска попадания влаги. Учтите, что стандартная длина шнура с вилкой не превышает 1.5 м, и подключать следует без использования удлинителей.

Проводку ведем скрытым или открытым способом.

Первый метод подойдет, если помещение ремонтируется, и внутренняя электросеть находится в хорошем состоянии. Применяем штроборез, прорежем в стене борозду начиная от распределительной коробки на потолке.

Затем выполним углубление для подрозетника, посредством перфоратора. Ставим эту деталь на любую клеевую основу и крепим саморезами к стенке.

Разместим кабель в канале, подключим его к коробке и розетке (затем последнюю закрепим в подготовленном месте). Канавку заделываем строительной смесью (цемент, гипс и т.д.). Разровняем поверхность и шлифуем, когда она высохнет.

Открытый монтаж подойдет в остальных случаях, преимущественно когда в помещении слабая сеть. Его осуществить проще: используется наружная розетка, кабель укладывается во внешний канал. Подключение начинается от квартирного щитка.

ВАЖНО. Если вы неуверены в своей опытности и знаниях, всю работу с электричеством доверьте профессионалу.

Этап #2 — врезка в водопровод

Агрегат соединяется с источником холодной воды. Горячее водоснабжение не рекомендуем: помимо низкого качества, температура водного напора может превышать допустимые значения.

Есть два способа подключения, в зависимости от дистанции до коммуникаций.

Когда это расстояние не превышает 2 м, монтаж провести проще.

Выключим воду на входе в квартиру (или на кухню, если есть отдельный кран).

Отсоединим подводку смесителя от водопроводного патрубка.

Ставим тройник на освободившееся место.

На один выход тройника прикрутим шланг смесителя. Ко второму концу присоединим запорный кран, затем его стыкуем со шлангом от прибора.

ВНИМАНИЕ. Некоторые посудомойки имеют магнитный клапан на конце трубки, защищающий от протечек во время аварии, его удалять нельзя. Герметичность обеспечиваем ФУМ лентой, накручиваем тонким слоем на резьбу деталей. В качестве переходника используем коллектор (с более чем тремя отверстиями), если на кухне работает много сантехники.

Вторая методика потребует увеличить длину водопроводной трубы и подвести ее к месту нахождения машины так, чтобы между ними было не более 200 см.

Если материал патрубка – металлопластик, то он удлиняется с меньшими усилиями, отрезки можно нарезать специализированными ножницами и соединять их фитингами. Применяем трубогиб, если нужно сделать стыки на углах.

Другое дело металл, здесь потребуются труборез и плашки для нарезания резьбы. Полипропилен сваривают специальным аппаратом.

Конец трубопровода оснащаем водорозеткой, фиксируем деталь к стене и вкручиваем угольник (наружная резьба ¾ дюйма). Готовый переходник соединяется со шлангом аппарата.

Этап #3 — сливное устройство

Эта операция может выполняться двумя способами, как и водопроводные работы. Выбранный вариант обусловлен расстоянием.

Основным компонентом системы является сифон под раковиной. У него должен быть один дополнительный патрубок (или два, если потребуется включать стиральную машинку).

НА ЗАМЕТКУ. На практике можно с помощью специального переходника соединить сливной шланг ПММ непосредственно с канализационным патрубком. Однако следствием такого шага станут неприятные запахи. Сифонное устройство исключит подобный дискомфорт.

Шланг аппарата подводим к сифонному штуцеру. Соблюдаем изгиб шланга, чтобы из мойки в него не проникла жидкость. Фиксируем заданный угол жестким хомутом (поставляется в наборе).

Второй путь подразумевает удлинение канализационной трубы, чтобы сократить расстояние до ПММ. Трудность заключается как в нарезке трубы (обычно она изготовлена из металла), так и в обустройстве отдельного сифонного механизма. В продаже есть компактные модели, но стоят они значительных денег.

Проблему решит недорогой «антисифонный» клапан из пластика, обеспечивающий герметичность узла и нормальное давление на выходе. Он вставляется в прорезь шланга.

Тонкости установки посудомойки в шкаф

Отметим ряд особенностей операции.

Компактные модели удобно разместить в шкафчике, в то время как массивные полноразмерные изделия ставятся непосредственно на пол.

В корпусе мебели заранее просверливаются отверстия под 2 шланга (для подачи воды, отвода в канализацию) и электрический кабель.

Между задней частью аппарата и шкафом соблюдается дистанция от 50 мм.

Обязательно используйте парозащитную пленку и металлическую планку (поставляются в комплекте к изделию), они защитят мебель от испарений и протечек.

Чтобы усилить прочность, предусматриваются боковые втулки и крепление корпуса аппарата саморезами.

Подключение шлангов и тестирование

Удобней всего сначала сделать электричество (как самый трудоемкий процесс), затем воду и канализацию.

По окончании убедимся, что все компоненты правильно установлены. Испытаем работоспособность розетки включив, например, настольную лампу.

Проверим уровнемером, стоит ли агрегат на поверхности ровно. Проведем регулировку, покрутив ножки изделия (две находятся спереди, одна сзади), пока перекос не будет устранен.

Теперь начнем тестовый запуск, без загрузки посуды.

Если обнаружены протечки, подтянем соединения.

После проверки ждем до 15 минут, пока оборудование остынет. Теперь можно перейти к рабочему режиму.

Как видите, процесс не представляет повышенной сложности. Главное, это иметь под рукой все необходимые комплектующие, соблюдать последовательность шагов и указания инструкции. Самостоятельная установка позволит вам сэкономить до 2 тыс. рублей. Если же вы сомневаетесь в своих силах, обратитесь к профессионалам. Ведь ошибки в таких работах приведут к тому, что вам откажут в бесплатном ремонте или замене агрегата по гарантии.

0 0 vote
Article Rating
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x